Montowanie nowej boazerii z desek

Montowanie nowej boazerii z desek

Co najmniej na tydzień przed planowanym terminem robót umieść w remontowanym pokoju płyty lub deski boazeriowe, by drewno mogło się przystosować do wilgotności danego pomieszczenia. Drewno przechowywane pod gołym niebem, a następnie przyniesione do pomieszczenia z centralnym ogrzewaniem, ulegnie skurczeniu i jeśli pospieszysz się z jego zamontowaniem, powstaną nieestetyczne szczeliny między deskami. Istnieją dwa sposoby mocowania desek. Metoda tradycyjna polega na przybiciu ich gwoździkami do zamocowanych na ścianie listew. Główki gwoździ powinny znaleźć się pod powierzchnią desek, więc wprowadź je głębiej przybijakiem. Otwory nad główkami gwoździ należy zalepić kitem o odpowiednio dobranej barwie. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnych klamer, pozwalających na niewidoczne spasowanie desek łączonych na pióro i wpust.

Ostatnią deskę musisz przyciąć w taki sposób, by między sąsiadującą ścianą a nią pozostała szczelina o szerokości 0,6 cm, uwzględniająca ewentualne rozszerzenie się drewna. Brak takiej szczeliny grozi powstaniem wybrzuszeń. Szczelinę można zamaskować listwą zwykłą lub ozdobną.

Kontakty i przełączniki

Staraj się naklejać krótkie kawałki listew, by dochodziły możliwie najbliżej urządzenia. Następnie przybij do nich boazerię pilnując, by jej powierzchnia pokrywała się z powierzchnią urządzenia.

Łączenie desek

Jeśli trzeba, możesz łączyć krótkie kawałki desek na styk, by spoina przypadała nad listwą. Żeby uzyskać estetyczny wygląd, przycinaj deski pod idealnie równym kątem prostym.

Wykańczanie

Kawałek listwy prostej lub profilowanej stanowi estetyczne wykończenie boazerii w miejscu jej zetknięcia z sąsiednią ścianą, umożliwiające drewnu rozszerzanie się i ukrywające nieregularności powierzchni ściany.

Typy boazerii

Typy boazerii

Dwa podstawowe typy desek boazeriowych to łączone na pióro i wpust oraz o zachodzących na siebie ukośnie ściętych brzegach. Deski łączone na pióro i wpust są najczęściej wykonane z białego drewna (świerk), sękatej sośniny oraz z innych, bardziej ozdobnych gatunków drewna. Najczęściej mają lekko ścięte krawędzie, by po złączeniu powstał elegancki rowek w kształcie litery V. Są gładkie lub zdobione, np. rowkami czy wypukłościami. Standardowa grubość desek to 1,2 cm, dostępne są także deski o grubości 1,9 i 0,95 cm.

Deski o krawędziach ukośnie ściętych są podobne do desek łączonych na pióro i wpust, z tą tylko różnicą, że krawędź każdej następnej deski zachodzi pod ukos krawędzi deski poprzedniej. Jeśli deski ułożyć poziomo, ściekająca woda nie dostanie się w spoiny.

Płyty boazeriowe.
Płyty drewniane, cienka sklejka lub płyty pilśniowe mogą mieć różne wykończenie powierzchni. Płyty najwyższej jakości pokryte są fornirem z prawdziwego drewna, często rowkowanym, by wywołać złudzenie desek. Tańsze odmiany to po prostu sklejka oklejona papierem lub folią z tworzywa z fotografią powierzchni drewnianej. Płyty obu typów są na tyle duże, by pokryć całą ścianę bez konieczności ich łączenia w pionie.

Narzędzia i materiały – Naprawa boazerii

Narzędzia i materiały – Naprawa boazerii

Do cięcia płyt boazeriowych potrzebna będzie piła tarczowa z cienką tarczą lub ręczna piła poprzecznica. Z pil ręcznych najlepiej się do tego celu nadaje pila, której brzeszczot ma 8 ząbków na 2,5 cm.

Do przycinania pojedynczych desek i listew posłuż się piłą grzbietnicą. Przyda ci się także mała pila otwomica lub elektryczna wyrzynarka do wycinania otworów. Potrzebny będzie także młotek do przybijania płyt do listew i do zdejmowania listew przypodłogowych, przebijak do wbijania gwoździ pod powierzchnię listew, stalowa miarka taśmowa, poziomnica oraz kątownik.

Jeśli do mocowania boazerii zamiast gwoździ użyjesz kleju, potrzebny ci będzie pistolet do kleju z nabojami (do nabycia w sklepach dla majsterkowiczów).

Klamry do desek pomagają w prawie niewidoczny sposób łączyć deski na pióro i wpust.

Przygotowanie ściany pod boazerię

Przygotowanie ściany pod boazerię

Boazeria całkowicie zakryje ścianę, musisz się więc upewnić, że jest ona odpowiednio przygotowana i wolna od wilgoci. Wilgoć jest problemem typowym dla ścian zewnętrznych, które muszą być przed obudowaniem drewnem idealnie suche. Nie przejmuj się, jeśli na powierzchni ścian wystąpi kondensacja pary wodnej.

Obejrzyj dokładnie ściany porowate, czy stanowią dobrze trzymające podłoże. Usuń i zastąp nowymi wykruszające się cegły czy zaprawę, a następnie pomaluj całą powierzchnię silikonowym preparatem zabezpieczającym przed wilgocią. Dzięki niemu do ścian przestanie przedostawać się wilgoć, przy zachowaniu ich zdolności do „oddychania”. Przed przybiciem listew warto pokryć powierzchnię ściany folią polietylenową, zabezpieczającą przed kondensacją.

Musisz także zdjąć listwę przypodłogową i wszelkie inne konstrukcje przeszkadzające w zamocowaniu szkieletu podtrzymującego boazerię. Jeśli chcesz położyć pod deski warstwę materiału izolacyjnego, musisz to zrobić po przybiciu listew, nigdy przed.

Usuwanie listwy przypodłogowej

Jeśli chcesz usunąć listwę przypodłogową, musisz uważać, by jej nie uszkodzić. Podważ fragment listwy dłutem, wsuń w szczelinę zagiętą część młotka i odciągnij do siebie. Gwoździe staraj się wyciągać od tylu, bowiem wyciąganie ich od przodu zniszczy ozdobną powierzchnię listwy.

Usuwanie belek podtrzymujących ciężkie obrazy

Jeśli belki te są szersze od listew konstrukcji podtrzymującej boazerię, musisz je usunąć. Zrób w belce nacięcie niedaleko miejsca wbicia gwoździa i odłam belkę. Możesz sobie pomóc wsuwając pod nią kawałek stali i podważając. W ten sposób mniej zniszczysz tynk.