Kategoria: Budownictwo

Wycyklinowana, polakierowana i wypolerowana podłoga z desek dodaje pomieszczeniu ciepła i subtelnej elegancji. Jest ona wyjątkowo wytrzymała, doskonale się więc nadaje do salonów, korytarzy, przedpokojów i innych, częściej używanych pomieszczeń.

Podłogi drewniane utrzymuje się w czystości regularnie je zmywając i pastując. Jeśli lakier ulegnie wytarciu, usuń z podłogi jego resztki delikatną wełną stalową namoczoną w benzynie lakowej i ponownie polakieruj. Drobne rysy można zatuszować polerując uszkodzone miejsce szmatką zamoczoną w parafinie. Większe rysy można wypełnić środkami używanymi do renowacji mebli. Jeśli to nie pomaga, trzeba okolicę ubytku zeszlifować i ponownie polakierować. Pamiętaj o systematycznym zamiataniu podłogi, usuwając w ten sposób mogące ją zarysować pyłki.

Narzędzia i sprzęt
Podstawowym urządzeniem do cyklinowania podłóg drewnianych jest profesjonalna cykliniarka do podłóg. Pozwoli ci ona wycyklinować główną część powierzchni podłogi. Potrzebna ci będzie także mniejsza maszyna do wyrównania brzegów. Maszyny obu typów można wypożyczyć w specjalistycznym warsztacie, tam też zaopatrzysz się w materiały ścierne. W ciągu jednego dnia można wycyklinować podłogę dużego pokoju. Potrzebna ci będzie także maska przeciwpyłowa, punktak i młotek, obcęgi do wyciągania gwoździ i pinezek oraz ręczna cyklina do narożników.

Cykliniarka do podłóg
Maszyna ta wyposażona jest w duży obrotowy bęben z papierem ściernym, napędzany silnikiem elektrycznym o dużej mocy. Maszyna zasysa większość pyłu do płóciennej torby.
Bęben ma szerokość 20 lub 30 cm. Mniejszy model jest poręczniejszy i nadaje się do cyklinowanie większości pomieszczeń. Jeśli podłoga jest jeszcze w dość dobrym stanie, powinieneś zacząć od nałożenia papieru ściernego o średniej grubości ziarnie, a do wykończenia użyć papieru 0 drobniejszym uziarnieniu. Papier gruboziarnisty służy do wygładzania bardzo nierównych powierzchni.
Jeśli podłogę pokrywa grubsza warstwa lakieru i wosku, musisz nawinąć na bęben jeszcze grubszy, specjalny papier.

Maszyna do cyklinowania ręcznego
Opisana obok maszyna jest zbyt duża, by mogła wszędzie dotrzeć, toteż do wykończenia krawędzi przy ścianach użyj elektrycznej cykliniarki ręcznej, najlepiej bębnowej, ponieważ nie zostawia na powierzchni okrągłych śladów. Jeśli korzystasz z maszyny obrotowej, uważaj, by nie wyżłobić w podłodze zagłębienia. Oba typy maszyn powinny być wyposażone w worek na pył.

Wymiana listwy przypodłogowej

Jeśli zajdzie konieczność wymiany listwy przypodłogowej, musisz zastosować tę samą metodę, jaką posłużono się przy budowie domu. Jeśli ściana zbudowana jest z pełnych cegieł, listwę można przymocować bezpośrednio do niej, przybijając gwoździami murarskimi, ewentualnie przybić do zamontowanych na ścianie bloczków drewnianych. Gwoździe powinny być dostatecznie długie, by wbić się w ścianę na głębokość około 2 cm. Jeśli masz do czynienia ze ścianką działową, przybij listwę gwoździami, starając się trafić przez warstwę tynku w pionowe belki konstrukcyjne.

Ściana murowana

Przy pomocy kołków i śrub przykręć do ściany drewniane bloczki, a następnie przybij do nich listwę, starając się nie wbić gwoździ w główki śrub.

Przycinanie listwy z uwzględnieniem nierówności podłogi

1 Zmierz najszerszą szczelinę między listwą a podłogą i przytnij bloczek drewna o nieco większej grubości. Oparłszy ołówek o bloczek przesuń nim po podłodze, zaznaczając położenie krawędzi listwy.
2 Przy pomocy piły tarczowej lub wyrzynarki, ewentualnie ręcznej piły rozpłatnicy, przetnij listwę wzdłuż zaznaczonej linii, przechylając piłę tak, by przód listwy byl szerszy od jej tylu.
3 Jeśli listwa ma biec wzdłuż ściany działowej, przymocuj ją gwoździami przebijając warstwę tynku i wbijając w drewniane części konstrukcji nośnej. Podczas przybijania dopychaj listwę mocno do podłogi.

Ukrywanie szczelin pod listwą

Szczeliny między podłogą a listwą można wypełnić masą papierową lub kitem, nie uchroni to ich jednak przed rozwieraniem się podczas zmian temperatury w pomieszczeniu. Najlepszą metodą jest zatem zasłonięcie jej dodatkową listewką profilowaną, pozwalającą na swobodę ewentualnych przemieszczeń.

Wpasowywanie listwy profilowanej

Dociskaj listwę do podłogi, ale przybij ją jedynie do listwy przypodłogowej, by podłoga mogła się swobodnie przemieszczać.

Wymiana listew przypodłogowych

Zniszczone listwy przypodłogowe trzeba usunąć lub wymienić. Zdjęcie listew jest też konieczne przed obłożeniem ścian płytami gipsowo-kartonowymi lub boazerią.

Aby usunąć fragment listwy, musisz podważyć ją szerokim dłutem lub kawałkiem stali i lekko odchylić od ściany uważając, by drewno nie ule^o rozszczepieniu.
Powstałą szczelinę zablokuj drewnianym klinem i podważ kolejny odcinek. Kiedy usuniesz wybrany fragment, przyłóż nowy kawałek listwy i oznacz długość.
Przycinanie nowej listwy

Kąty wewnętrzne i zewnętrzne powinny być ścięte ukośnie. Najłatwiej wykonać właściwe cięcia przy użyciu skrzynki uciosowej. Dużo uwagi musisz poświęcić precyzyjnemu wymierzeniu i oznakowaniu linii cięcia dla uzyskania odpowiedniego kąta, zwłaszcza gdy róg pokoju nie tworzy idealnego kąta prostego. Do cięcia użyj piły grzbietnicy.

Usuwanie zniszczonej listwy przypodłogowej

1 Wsuń ostrze szerokiego dłuta między listwę a ścianę i ostrożnie podważaj.
2 Kiedy szpara będzie wystarczająco szeroka, wsuń za listwę drewniany klin.
3 Posuwając się wzdłuż listwy zamocuj kolejne kliny, listwę będzie można oderwać od ściany.

4 Przy użyciu młotka do gwoździ usuń ze ścian gwoździe. Zabezpiecz ścianę kawałkiem drewna wsuniętym pod główkę młotka.
5 Umieść nową listwę obok starej i odmierz długość. Zaznacz kąty brzegowe.
6 W skrzynce uciosowej przypiłuj listwę pod odpowiednim kątem, a następnie przybij ją na miejsce. Główki gwoździ wbij głębiej przybijakiem.

Mocowanie obluzowanych klepek i legarów

Kiedy zauważysz obluzowanie się deski lub klepki, warto ją podnieść, by sprawdzić stan leżącego pod nią legara. Bardzo często, zwłaszcza w starym budownictwie, wmurowane w ścianę końce legarów ulegają obluzowaniu. Jeśli to stwierdzisz, musisz naprawić uszkodzenie.

Istnieją dwa sposoby mocowania obluzowanych legarów. Można uszczelnić ich gniazdo w ścianie kawałkami drewna związanymi zaprawą lub zamontować w gnieździe specjalną klamrę z nierdzewnej stali podtrzymującą legar. Istnieje kilka typów klamer do legarów: jedne mocuje się wkrętami w ścianie, inne należy w ścianę wmurować.

Jeśli końce legara przegniły lub spróchniały, wymień całą belkę lub wezwij fachowca, by wykonał naprawę. Obluzowane deski podłogowe przybij do legarów gwoździem o długości 6,3 cm lub przymocuj pięciocentymetrowymi wkrętami do drewna o łbach wpuszczanych.

Mocowanie obluzowanych legarów
Wypełnij luz kawałkami drewna związanymi zaprawą.

Zamontowanie klamer do legarów
Klamry można w ścianę wmurować lub przykręcić.

Przybijanie luźnych desek podłogowych

Wbijaj gwoździe w miejscu położonym tuż obok śladu po dawnym gwoździu. Sprawdź, by gwóźdź przeszedł przez środek leżącego pod spodem legara. Wbij też gwóźdź z drugiej strony deski.